A revenda está na moda, mas as marcas de moda não diminuem os níveis insustentáveis ​​de desperdício

Vestidos H&M para alugar são exibidos na vitrine de uma loja em Estocolmo, Suécia, em 28 de novembro de 2019. Foto tirada em 28 de novembro de 2019. REUTERS/Anna Ringstrom adquirem direitos de licenciamento

2 de agosto - Olhe para praticamente qualquer grande marca e você encontrará o compromisso de se afastar da economia linear do tipo "fazer-levar-desperdiçar" que definiu a moda nos últimos 100 anos e abraçar uma economia circular na qual a moda é produzida de forma sustentável, feito para durar mais e reparado ou reciclado após o uso.

Essa é uma meta ambiciosa para uma indústria conhecida pelo seu desperdício. As estatísticas são alarmantes: a produção duplicou nos últimos 15 anos, enquanto o tempo de uso das roupas caiu 40%. No entanto, no final da vida, menos de 1% das roupas são recicladas. A cada segundo, um camião cheio de roupas vai para aterros ou para incineração, enquanto toneladas de resíduos de roupa também acabam despejadas em países como o Gana, o Paquistão e o Quénia, onde constituem um perigo ambiental.

“O sistema de moda de hoje está fundamentalmente quebrado. Retiramos recursos do solo para fabricar produtos que são usados ​​por um curto período de tempo e, em última análise, são simplesmente jogados fora”, disse Chloe Anderson, gerente de programa da Iniciativa de Moda da Fundação Ellen MacArthur. “Nunca produzimos mais roupas e nunca as usamos menos.”

A economia circular é orientada por três princípios: eliminar resíduos e poluição, manter produtos e materiais em circulação e reparar e regenerar a natureza. Para a moda, isso se traduz em produtos feitos para durar a partir de materiais de origem sustentável, cadeias de abastecimento que utilizam processos de produção de menor impacto e integram reparação, reutilização e reciclagem, e clientes envolvidos na jornada circular.

A crise climática acrescentou urgência ao esforço. Iniciativas como The Fashion Pact, uma coligação liderada por executivos-chefes de 60 empresas da indústria da moda e têxtil, e Fashion for Good, uma coligação de marcas, produtores, retalhistas, fornecedores, organizações sem fins lucrativos, inovadores e financiadores, tornaram a circularidade uma pedra angular para abordar os enormes impactos ambientais da indústria. A indústria do vestuário e do calçado é responsável por até 10% das emissões de gases com efeito de estufa, mais do que o transporte marítimo e os voos internacionais juntos.

Há também um forte argumento comercial. Até 2030, 23% do mercado global da moda poderá ser constituído por modelos de negócios circulares, avaliados em até 700 mil milhões de dólares, estima a EMF.

Uma venda de roupas em Nice, França. A produção de roupas dobrou nos últimos 15 anos, mas usadas por 40% menos tempo. REUTERS/Eric Gaillard adquirem direitos de licenciamento

Hoje, a revenda, o aluguer, a reparação e a remodelação valem mais de 73 mil milhões de dólares, ou 3,5% do mercado, e estão a crescer rapidamente. Isto inclui empresas de fast fashion como a H&M, que pretende ser 100% circular até 2030, e a Inditex, proprietária da Zara e o terceiro maior retalhista do mundo. A Inditex partilhou novas metas em julho, incluindo a de que todos os seus produtos têxteis utilizem fibras de origem mais sustentável até 2030. Marcas de luxo como Ralph Lauren e Coach também fazem parte da tendência, ao lado de pioneiros como Patagonia e North Face.

As iniciativas circulares são louváveis, mas serão suficientes para afastar a indústria e os consumidores da moda descartável e passar de 3,5% do mercado para 23% até 2030?

A empresa de consultoria Kearney, que acompanha a moda circular nos últimos três anos, constata que as marcas não estão a avançar suficientemente rápido, com a marca média a pontuar abaixo de três numa escala de um a 10 quando se trata de vestuário circular, tanto nos seus próprios ações e na importante tarefa de educar os consumidores para exigirem moda produzida de forma sustentável.

Por exemplo, um inquérito aos consumidores em Itália, França e EUA concluiu que quase metade não conseguia dizer se os materiais virgens eram melhores ou piores do que os reciclados, e 30%-40% não sabiam que podiam devolver as roupas para reciclagem.

Ao mesmo tempo, há pouco interesse em fechar a torneira da produção. A Inditex, por exemplo, colocou 621.244 toneladas de vestuário no mercado no ano passado, de acordo com o seu relatório anual de 2022, 10% mais do que em 2021.